Séjour linguistique Medellín Témoignage de Leonie

Apprendre l'espagnol en Colombie. Cela commence toujours de manière anodine, n'est-ce pas ? On réserve un vol, on fait sa valise (bien trop tard, bien sûr), on dit au revoir à ses amis et à sa famille et on se met en route.

DES MAISONS COLORÉES, D'INNOMBRABLES LUMIÈRES ET DES GENS QUI VENDENT TOUT ET N'IMPORTE QUOI

La Colombie. Approche de l'Aeropuerto Rionegro. Un immense tapis lumineux s'étend sur la vallée et les collines avoisinantes. Après ce qui me semble être une centaine d'heures, j'atterris à Medellín alors que ma tête est encore quelque part au-dessus de l'Atlantique. Je me traîne dans l'aéroport. La première impression ? Humide. Chaude, en fait. Et excitant. Le trajet en taxi jusqu'à ma famille d'accueil est un mélange de Formule 1 et de "Fast & Furious". Mon chauffeur de taxi s'appelle Carlos. Il met la radio à fond. C'est du reggaeton. Tandis que j'essaie de retrouver mon espagnol rudimentaire dans ma mémoire, il fonce à travers les rues comme s'il avait un rendez-vous important - ou une course-poursuite. Mon regard est collé à la carte, qui ne correspond pourtant que sporadiquement à ce que je vois à l'extérieur. Des motos, des bus et des voitures dans un chaos coloré. Chaque centimètre de la route semble être âprement disputé. Le code de la route ? Il n'existe qu'en théorie. Medellín se présente comme un fouillis vivant de maisons colorées, de rues poussiéreuses et de gens qui vendent tout et n'importe quoi - des fruits aux coques de téléphone portable en passant par... oui, je crois que c'était un matelas. Après un nombre infini de virages et au moins trois feux rouges, Carlos parvient effectivement à m'amener à bon port. Medellín s'étend sous mes pieds, pleine de lumières et de bruits. C'est exactement ce que je cherchais, non ? Ana María, ma mère d'accueil, me salue avec un mélange de baisers sur la joue et de "¿Cómo estás ?". J'ai l'impression d'être le parent longtemps disparu qui revient enfin à la maison après 30 ans. "¿Hablas español ?" me demande-t-elle, rayonnante. Ma réponse ? Un rire nerveux et une tentative d'expliquer que je suis ici pour apprendre l'espagnol. "Ohhh, entonces vas a aprender mucho rápido". Eh bien, je l'espère, pense-je tandis qu'elle me montre ma chambre. Petite. Confortable. Avec un lit qui semble avoir été conçu pour quelqu'un de vingt centimètres plus petit que moi. Peu importe - tout est charmant et définitivement authentique.

DES RUES ESCARPÉES ET DE NOUVEAUX AMIS

Mon école de langue, le Centro Catalina Medellín, se trouve quelque part dans le quartier branché de Poblado. 15 minutes à pied, indique Google Maps. "Je pense que je peux facilement y arriver". Mais pas du tout. Poblado est plein de collines. Et pas n'importe quelles montées douces. Même les routes plates semblent se terminer en pente d'une manière ou d'une autre. Je grimpe les collines les unes après les autres en soufflant. Les gens qui m'entourent semblent maîtriser sans problème cette promenade escarpée. Une dame âgée avec un panier passe à côté de moi. "Comment font-ils ?", me demande-je tandis que mes jambes se transforment lentement en pudding. Au bout de 20 minutes, je me retrouve devant le Centro Catalina - une véritable oasis de calme après ma séance d'entraînement matinale. Un bâtiment aux allures coloniales. Assis sur la terrasse, quelques élèves boivent leur premier café. Notre professeur s'appelle Marta. Une boule d'énergie bavarde et joyeuse. "Hoy vamos a hablar solo en español", uniquement en espagnol ? Oui, bien sûr, pourquoi pas. On va bien s'amuser ! Marta nous guide habilement à travers le cours. Et j'en oublie presque que je ne comprends pas tout. Sa devise : "On apprend l'espagnol en parlant, en parlant et en parlant encore" ! Mes camarades de classe sont un mélange hétéroclite : Gaston, de Paris, qui roule parfaitement le "r" en espagnol (je suis jaloux). Matt, de Californie, termine une phrase sur deux par "tío" (ce qui signifie ici "vieux"). Et Anne, d'Allemagne, essaie désespérément de comprendre la différence entre "ser" et "estar". Après les cours, nous nous asseyons sur la terrasse, rions de nos erreurs de langage et savourons le sentiment d'être dans une ville aussi vivante que Medellín.

LULO, GUANÁBANA, FEIJOA, ZAPOTE, MAMONCILLO - VOUS CONNAISSEZ ?

Poblado est l'un de ces endroits qui ont tout simplement tout : des cafés à la mode, des bars branchés, des boutiques sympas - et un nombre incroyable d'escaliers. Mais une visite de Medellín ne serait pas complète sans passer par la légendaire Comuna 13. "Aujourd'hui, vous allez monter quelques marches", dit Pablo, notre guide. Aha, je pense. Encore des escaliers. Mais cela en vaut la peine. Chaque coin, chaque mur raconte une histoire. Les images colorées sont époustouflantes. Des couleurs, des visages, des symboles - vivants et puissants. Pablo nous raconte l'histoire du quartier : la violence. Les guerres de la drogue. On a du mal à s'imaginer ce qui s'est passé ici autrefois quand on se promène aujourd'hui dans les rues où les enfants jouent et où la musique résonne à chaque coin de rue. Partout, des stands proposent des jus de fruits fraîchement pressés et des friandises colombiennes. Un "salpicón", une sorte de salade de fruits au jus, à la main, nous nous asseyons sur un banc ombragé. Medellín s'étend devant nous dans toute sa splendeur. Une ville qui ne se cache jamais, mais qui montre fièrement ce qu'elle a à offrir. L'après-midi, nous sommes attirés par la Plaza Minorista. Dès notre entrée dans le marché, nous sommes assommés par un nuage de senteurs. Ça sent la mangue, les fruits de la passion et la banane. Mais aussi d'épices, d'herbes fraîches et d'un soupçon de vie de rue chaotique. Des foules se pressent devant les stands. Je suis impressionné par l'agitation et pourtant l'ordre qui règne. Le premier stand est parsemé de lulo, un fruit qui ressemble à une tomate verte, mais qui a le goût de quelqu'un qui aurait croisé du citron et du kiwi. Passionnant, je pense, et je mords dedans. Acide, mais rafraîchissant !Matt me sourit comme s'il venait de tomber sur un trésor. Le guanábana est un fruit géant et épineux, dont l'intérieur est un mélange de pudding sucré et de fibres. C'est comme manger et boire en même temps, constate-je tandis que le jus coule sur mes mains. Partout, il y a des fruits dont je n'avais jamais entendu le nom auparavant : Feijoa, Zapote, Mamoncillo. Ma tête et mon estomac sont aussi submergés l'un que l'autre.

EL PEÑOL - UN MONOLITHE GIGANTESQUE

Le trajet vers Guatapé est à couper le souffle. Le paysage colombien est si varié que je ne cesse de regarder par la fenêtre. Des collines verdoyantes, des lacs scintillants et des petits villages défilent devant nos yeux. Guatapé elle-même est comme une carte postale qui a pris vie. Les maisons sont peintes dans les couleurs les plus vives. Chaque rue semble avoir été peinte par un peintre avec sa palette de couleurs, au gré de ses envies. Je ne peux pas prendre assez de photos - chaque coin en appelle littéralement une. Au milieu de tout cela, un rocher gigantesque se dresse dans le paysage - El Peñol. Après ce qui nous semble être une éternité d'escaliers (700 marches !), nous atteignons le sommet. La vue est incroyable - en bas, l'immense lac de barrage avec d'innombrables îles. Du vert et du bleu à perte de vue. Après la descente - qui semble beaucoup plus rapide - nous sirotons un café au lait concentré et à la cardamome. Épuisés, mais heureux.

SALENTO ET LA ZONA CAFETERA

Mon espagnol a officiellement atteint le niveau "commande un café sans bégayer". Prochaine destination : la Zona Cafetera - le cœur de la région du café colombien. Le bus se faufile à travers les routes étroites et sinueuses des Andes. Je m'accroche à mon siège et admire le paysage à couper le souffle. Des collines vertes à perte de vue, entrecoupées de petits champs de café et de vaches isolées qui paissent tranquillement sur les pentes les plus raides. Salento ressemble à un conte de fées multicolore. Les maisons aux couleurs les plus vives - du jaune éclatant au rouge profond en passant par le bleu vif - s'alignent les unes à côté des autres. Des petits cafés avec des enseignes comme "Best Coffee in Town" attirent à chaque coin de rue. El Ocaso est l'une des plantations de café les plus connues de la région. Nous passons par des sentiers étroits, longeons des champs que le soleil baigne d'une lumière dorée. "On se croirait dans une publicité pour le café, me dis-je. J'apprends comment les cerises de café sont cueillies à la main, comment les grains sont fermentés et torréfiés - et surtout, combien de travail se cache en fait dans une seule tasse de café. Le deuxième jour, une excursion dans la Valle del Cocora est prévue. Nous montons dans la jeep qui doit nous emmener de Salento à la vallée. Les jeeps s'appellent ici "Willys", et sont en fait les grands-pères cools des SUV actuels. Notre chemin passe par des sentiers étroits et des ponts branlants. "Cet endroit doit être un paradis pour Instagram", me dis-je en descendant du véhicule. L'odeur de la mousse humide, de la terre fraîche et de la bouse de vache obligatoire me monte au nez. Mais le clou du spectacle, ce sont les palmiers les plus hauts du monde. Les palmiers de cire s'élèvent jusqu'à 60 mètres dans le ciel. Comme des allumettes géantes, complètement surréalistes. Et me voilà, minuscule en comparaison de ces géants. La Valle de Cocora se trouve à plus de 2 000 mètres d'altitude. Des colibris, des toucans, des condors et des perroquets. Des paresseux, des tapirs, des coatis et des ours à lunettes y ont élu domicile. Loin au-dessus, les sommets enneigés des Andes brillent. Avec un dernier regard sur les maisons colorées et un "Hasta pronto" silencieux, je remonte dans le bus - prêt pour la prochaine aventure.

BIENVENUE DANS LA FORÊT TROPICALE

Située à la frontière entre le Brésil et le Pérou, Leticia est en fait le ticket d'entrée vers l'un des endroits les plus sauvages et les plus impressionnants de la planète. Après un court vol, nous contemplons d'en haut l'infini tapis vert de la forêt tropicale. L'avion se pose. Et la première constatation ? Humide. Très humide. 33°C et une humidité de l'air supérieure à 95% - bienvenue dans la forêt tropicale !Ma première pensée en sortant de l'aéroport : "Je respire de l'eau". Des maisons colorées, des motos qui roulent comme des folles sur les routes poussiéreuses et des gens qui sourient comme s'ils avaient trouvé depuis longtemps le secret de la vie. Je me suis tout de suite senti à l'aise. Notre capitaine nous attendait déjà de bonne humeur dans son bateau. Une sorte de canoë à moteur. En Asie, on l'appellerait un longtail boat et ici, on le désigne comme un peke-peke en raison du bruit du moteur. La rivière est tellement immense qu'on a plutôt l'impression de naviguer sur une mer brune. Je suis debout sur le bateau branlant, chapeau de soleil sur la tête et un mélange de crainte et de légère panique dans le ventre. À gauche et à droite du fleuve, de petits villages et des bateaux de pêche apparaissent régulièrement. Mais au milieu de mon moment "Ah, la vie est belle", il se passe quelque chose : notre capitaine se lève d'un coup. "¡Delfines ! " Un dauphin rose émerge de l'eau. Il reprend son souffle et virevolte avec élégance. Les dauphins roses - ou boto, comme on les appelle ici - sont en effet de véritables légendes en Amazonie. Entre tous ces moments de "wow", une pensée me vient régulièrement à l'esprit : "Combien d'espèces d'insectes savent en ce moment que je suis sur ce bateau ?" Il y en a plusieurs.

NOUS N'AVONS PEUT-ÊTRE PAS BESOIN DE TANT DE CHOSES POUR ÊTRE HEUREUX.

Nous nous déplaçons sur un sol boueux et traversons des ruisseaux. Aujourd'hui, une randonnée à travers la forêt tropicale est au programme. Au bout de cinq minutes, j'ai l'impression que quelqu'un m'a arrosé avec un tuyau d'arrosage. Notre guide s'arrête régulièrement pour attirer notre attention sur des animaux ou des plantes. D'innombrables insectes, des grenouilles multicolores et un paresseux qui dort au sommet d'un arbre. Nous découvrons des papillons géants dont les ailes brillent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous entendons le bourdonnement et le croassement incessants des habitants de la jungle. Et puis : des singes. Partout, des singes se balancent de branche en branche, comme si tout cela n'était qu'un immense parc d'attractions. Nous nous balançons sur des lianes et nous tenons en équilibre sur des troncs d'arbres. Soudain, une nouvelle image s'étend devant nous : Des malocas, des huttes au toit de chaume qui s'intègrent presque parfaitement dans la végétation dense. "Wow", me dis-je, “ce n'est pas un truc de touristes, c'est réel”. Des enfants courent autour de nous en riant. Une petite fille tire sur mon t-shirt et ricane quand je lui dis "Hola" en espagnol. Des femmes pilent des feuilles de coca. Toute la vie se déroule dans les malocas. On y fait la cuisine, on y mange et on y dort. On y célèbre même des cérémonies spirituelles. "Peut-être n'avons-nous pas besoin de tant de choses pour être heureux".

Le dernier jour à Bogotá est un mélange de visites touristiques et de panique "je dois encore acheter des souvenirs". Je suis sur la Plaza Bolívar, entourée d'impressionnants bâtiments coloniaux et de l'immense cathédrale, et je réfléchis à tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Bogotá, ma dernière destination, m'offre un adieu digne de ce nom : chaos, cumbia, rues colorées et gens chaleureux. Et tandis que je regarde ce qui me semble être mon centième Tinto, je me dis : "Colombie, tu m'as surpris, défié et enthousiasmé - et je reviendrai".